5.1 تعارف

کپڑے ہمارے چاروں طرف موجود ہیں۔ وہ ہماری زندگیوں کا ایک اہم حصہ ہیں۔ کپڑے آرام اور گرمی فراہم کرتے ہیں، رنگ اور سجاوٹی انداز لاتے ہیں، اور ساخت میں اضافہ کرتے ہیں۔ بس ایک دن کی سرگرمیوں کے بارے میں سوچیں اور یاد کریں کہ کپڑے آپ کو کیسے چھوتے ہیں۔ جب آپ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، تو چادر اور تکیے کے غلاف کپڑے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اسکول کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہانے کے بعد جو تولیہ استعمال کرتے ہیں وہ ایک نرم اور جاذب کپڑا ہوتا ہے، اور اسکول کا جو لباس آپ پہنتے ہیں وہ بھی ایک خاص قسم کا کپڑا ہوتا ہے۔ اسکول کا بیگ جس میں آپ کتابیں اور دیگر سامان لے جاتے ہیں وہ بھی ایک کپڑا ہے، لیکن پھر ساخت میں مختلف ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا سخت اور کھردرا لیکن بوجھ برداشت کرنے کے لیے مضبوط ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو تقریباً ہر جگہ کپڑے ملیں گے، پردوں سے لے کر کچن کے کپڑے، فرش کے پوچے اور دریوں تک۔ کپڑے مختلف قسم، وزن اور موٹائی کے ہوتے ہیں اور ان کا انتخاب ان کے اختتامی استعمال سے متعلق ہوتا ہے۔

اگر آپ ایک عام کپڑا ہاتھ میں لیں، اور اسے کھولیں، تو آپ اس سے دھاگے جیسی ساختیں نکال سکتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ دائیں زاویوں پر interlaced ہو سکتے ہیں یا آپ کی اونی کارڈیگن یا $\mathrm{T}$ شرٹس میں interlooped ہو سکتے ہیں، یا جالیوں اور لیسیز میں knotted ہو سکتے ہیں۔ انہیں سوت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سوت کو سلجھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت چھوٹی اور باریک بال جیسی ساخت نظر آئے گی۔

شکل 1: کپڑے سے ریشہ تک

انہیں ریشے کہا جاتا ہے۔ اس طرح ریشے کپڑوں کے بنیادی بلڈنگ بلاکس ہیں۔ یہ تمام مواد - ریشے، سوت اور کپڑے - ٹیکسٹائل مصنوعات یا محض ٹیکسٹائل کہلاتے ہیں۔ کپڑا تیار ہونے کے بعد اسے مزید پروسیسنگ کے لیے رکھا جا سکتا ہے جو اس کی ظاہری شکل کو بہتر کر سکتی ہے (صاف کرنا، سفید کرنا، رنگنا) یا اسے زیادہ چمکدار بنا سکتی ہے یا اس کے چھونے اور محسوس کرنے کے معیار کو بہتر کر سکتی ہے یا اس کی خدمت کی صلاحیت کو بہتر کر سکتی ہے۔ اسے فِنِشنگ کہا جاتا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں کپڑوں کی ایک بڑی قسم دستیاب ہے اور ہر ایک استعمال میں مختلف رویہ رکھتا ہے۔ استعمال اور دیکھ بھال اور بحالی میں کپڑے کا رویہ مختلف عوامل پر منحصر ہوتا ہے جیسے ریشے کی قسم، سوت، کپڑا اور فِنِشنگ۔

سرگرمی 1

گھر، درزی کی دکان، کپڑے کی دکان یا دوستوں سے کپڑوں کے مختلف نمونے جمع کریں۔ ہر کپڑے کا نام دیں۔

5.2 ریشوں کی خصوصیات

ریشے کی خصوصیات حتمی کپڑے کی خصوصیات میں حصہ ڈالتی ہیں۔ ایک ریشے کے لیے واقعی اہم اور مفید ہونے کے لیے، یہ بڑی مقدار میں دستیاب اور معاشی ہونا چاہیے۔ سب سے ضروری خاصیت اس کی spinnability ہے، یعنی، ایک ایسی خصوصیت جو سوت اور بعد میں کپڑے میں تبدیلی کے لیے آسانی کے لیے ضروری ہے۔ یہ ریشے کی لمبائی، طاقت، لچک اور سطحی ساخت جیسی خصوصیات کا مجموعہ ہے۔ صارف کی اطمینان کے نقطہ نظر سے، رنگ، چمک، وزن، نمی اور رنگ جذب کرنے اور لچک جیسی خصوصیات مطلوب ہیں۔ وہ عوامل جو کپڑے کی دیکھ بھال اور بحالی کو متاثر کرتے ہیں جیسے رگڑ کی مزاحمت، کیمیکلز، صابن اور ڈٹرجنٹس کا اثر، حرارت کا اثر، اور حیاتیاتی جانداروں کے خلاف مزاحمت بھی صارف کے لیے اہم ہیں۔

5.3 ٹیکسٹائل ریشوں کی درجہ بندی

ٹیکسٹائل ریشوں کو ان کی اصل (قدرتی یا انسان ساختہ یا تیار کردہ)، عام کیمیائی قسم (سیلولوزک، پروٹین یا مصنوعی)، عمومی اقسام (جانور کے بال یا جانور کی رطوبت) اور عام تجارتی نام (پولی ایسٹر، جیسے ٹیرین یا ڈیکرون) کی بنیاد پر درجہ بندی کیا جا سکتا ہے۔ مزید برآں، ریشے staple ہو سکتے ہیں، یعنی، چھوٹی لمبائی جیسے کپاس، یا filament، یعنی، لمبی لمبائی جیسے ریشم، پولی ایسٹر، وغیرہ۔

قدرتی ریشے

قدرتی ریشے وہ ہیں جو ہمیں فطرت میں دستیاب ہیں۔ قدرتی ریشوں کی چار اقسام ہیں۔

(الف) سیلولوزک ریشے-

1. بیج کے بال - کپاس، کپوک

2. Bast ریشے - فلیکس (لینن)، ہیمپ، جٹ

3. پتے کے ریشے - انناس، ایگیو (سیسل)

4. نٹ کے چھلکے کے ریشے - کوئر (ناریل)

(ب) پروٹین ریشے

1. جانور کے بال - اون، خاص بال (بکری، اونٹ)، فر

2. جانور کی رطوبت - ریشم

(ج) معدنی ریشہ: ایسبیسٹوس

(د) قدرتی ربڑ

تیار کردہ ریشے (جنہیں انسان ساختہ ریشے بھی کہا جاتا ہے)

آپ میں سے اکثر نے کپاس کے پھول کو دیکھا ہوگا جس میں ریشے بیجوں سے چپکے ہوتے ہیں، یا بھیڑیں جن کے لمبے بڑھے ہوئے بال ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی تصور کر سکتے ہیں کہ انہیں سوت اور کپڑے کی پیداوار کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، آپ کو یہ سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے کہ تیار کردہ یا مصنوعی ریشے کیسے وجود میں آئے۔

پہلا تیار کردہ ریشہ - رےآن - تجارتی طور پر 1895 عیسوی میں تیار کیا گیا تھا، جبکہ زیادہ تر دوسرے 20ویں صدی کی مصنوعات ہیں۔

ریشے بنانے کا تصور شاید انسان کی ریشم جیسا ریشہ تیار کرنے کی خواہش سے شروع ہوا۔ ممکن ہے، سوچ کا عمل اس طرح رہا ہو: ریشم کا کیڑا، جو بنیادی طور پر شہتوت کے پتوں کو کھاتا ہے، انہیں ہضم کرتا ہے اور اپنے spinnerettes (دو سوراخوں) کے ذریعے ایک مائع اگلتا ہے، جو ٹھوس ہو کر ریشم کا filament (کوکون) بن جاتا ہے۔ اس طرح اگر ایک سیلولوز مادہ ہضم کیا جائے تو ریشم جیسی چیز تیار کرنا ممکن ہونا چاہیے۔ اس لیے طویل عرصے تک رےآن کو مصنوعی ریشم یا محض آرٹ ریشم کہا جاتا تھا۔

ابتدائی تیار کردہ ریشے ایک غیر ریشہ دار مواد کو ریشہ دار شکل میں تبدیل کرکے بنائے گئے تھے۔ یہ بنیادی طور پر سیلولوزک مادوں جیسے کپاس کے فضلے یا لکڑی کے گودے سے تھے۔ ریشوں کا دوسرا گروپ مکمل طور پر کیمیکلز کے استعمال سے ترکیب کیا گیا تھا۔ خام مال جو بھی ہو، اسے ریشہ دار شکل میں تبدیل کرنے کے بنیادی مراحل ایک جیسے ہیں۔

• ٹھوس خام مال کو مخصوص viscosity کے مائع شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ کیمیائی عمل، تحلیل، حرارت کی درخواست یا مشترکہ عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اسے spinning محلول کہا جاتا ہے۔
• اس محلول کو ایک spinnerette - ایک چھوٹی thimble shaped nozzle جس میں بہت چھوٹے سوراخوں کی ایک سیریز ہوتی ہے، کے ذریعے ایک ایسے ماحول میں گزارا جاتا ہے جو اسے سخت کر دیتا ہے یا اسے باریک filaments میں coagulate کر دیتا ہے۔
• جیسے ہی filaments سخت ہوتے ہیں انہیں جمع کیا جاتا ہے اور مزید باریکی اور orientation کے لیے کھینچا جاتا ہے یا مزید پروسیسنگ جیسے texurisation کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی کھنچاؤ اور/یا bulk خصوصیات کو بہتر بنایا جا سکے۔

شکل 2: Spinnerettes

تیار کردہ ریشوں کی اقسام

(الف) ریجنریٹڈ سیلولوزک ریشے: رےآن - cuprammonium، viscose، highwet-modulus

(ب) موڈیفائیڈ سیلولوزک: ایسیٹیٹ - secondary acetate، triacetate

(ج) پروٹین ریشے: Azlon

(د) غیر سیلولوزک (مصنوعی) ریشے

(i) نایلان

(ii) پولی ایسٹر - ٹیریلین، ٹیرین

(iii) ایکرائلک - اورلون، کیشملون

(iv) modacrylic

(v) spandex

(vi) ربڑ

(ہ) معدنی ریشے

(i) گلاس - فائبر گلاس

(ii) دھاتی - lurex

5.4 سوت

ریشوں کی شکل میں ٹیکسٹائل ہمیشہ صارفین کی مصنوعات کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے سوائے سرجیکل کپاس، تکیوں، رضائیوں، گدے اور کشنوں کے لیے بھرنے جیسی مصنوعات کے۔ ریشوں کو کپڑے کی شکل میں تبدیل کرنے کے لیے جیسا کہ ہم اپنے اردگرد دیکھتے ہیں، انہیں ایک مسلسل strand میں تبدیل کرنا ہوگا۔ اگرچہ کچھ کپڑے جیسے felts یا non-wovens ہیں جو براہ راست ریشوں سے بنائے جاتے ہیں، زیادہ تر معاملات میں ریشوں کو ایک درمیانی مرحلے سے گزارا جاتا ہے جسے سوت کہا جاتا ہے۔

سوت کو ٹیکسٹائل ریشوں، filaments یا مواد کا ایک مسلسل strand کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے جو knitting، weaving یا دوسری صورت میں intertwining کے لیے موزوں شکل میں ہو تاکہ ایک ٹیکسٹائل کپڑا بن سکے۔

سوت پروسیسنگ

قدرتی staple ریشوں سے سوت پروسیسنگ کو spinning کہا جاتا ہے، حالانکہ spinning پروسیسنگ کا آخری مرحلہ ہے۔

پہلے نوجوان غیر شادی شدہ لڑکیاں عام طور پر باریک ترین سوت کاتنے میں شامل ہوتی تھیں کیونکہ ان کی انگلیاں چست ہوتی تھیں۔ غیر شادی شدہ خواتین کے لیے ‘spinster’ کی اصطلاح اسی تناظر میں شروع ہوئی۔

سوت پروسیسنگ، یعنی، ریشے کو سوت میں تبدیل کرنا، کئی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔

آئیے انہیں ایک ایک کرکے لیں۔

(i) صاف کرنا: قدرتی ریشے عام طور پر ان کے ماخذ پر منحصر extraneous impurities پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے کپاس میں بیج یا پتے والا مادہ، اون میں ٹہنیاں اور suint۔ انہیں ہٹا دیا جاتا ہے، ریشوں کو الگ کیا جاتا ہے اور laps (ڈھیلے ریشوں کی رولڈ شیٹس) میں تبدیل کیا جاتا ہے۔

(ii) sliver بنانا: Laps کو unroll کیا جاتا ہے اور سیدھا کرنے کے عمل کے لیے رکھا جاتا ہے جو carding اور combing ہیں۔ یہ عمل آپ کے بالوں کو کنگھی کرنے اور برش کرنے جیسا ہے۔ Carding ریشوں کو سلجھاتا ہے اور انہیں سیدھا اور ایک دوسرے کے متوازی رکھتا ہے۔ باریک کپڑوں کے لیے laps کو carding کے بعد combing کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ عمل باریک تر impurities اور چھوٹے ریشوں کو بھی ہٹاتا ہے۔ پھر lap ایک funnel shaped device سے گزرتی ہے جو اسے sliver میں تبدیل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ Sliver ڈھیلے ریشوں کا رسی جیسا mass ہوتا ہے، قطر میں $2-4 \mathrm{cms}$۔

(iii) Attenuating، drawing out اور twisting: اب جب کہ ریشوں کو ایک مسلسل strand میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اسے مطلوبہ سائز تک بنانے کی ضرورت ہے۔ اسے attenuation کہا جاتا ہے۔ یکسانیت کے لیے کئی slivers کو ملا دیا جاتا ہے۔ Slivers کو بتدریج draw out کیا جاتا ہے تاکہ وہ لمبے اور باریک ہو جائیں۔ اگر ایک blended سوت کی ضرورت ہو (مثلاً، cotswol - کپاس اور اون) مختلف ریشوں سے slivers اس مرحلے پر ملائی جاتی ہیں۔ نتیجے میں sliver اب بھی اصل sliver جتنا ہی سائز کا ہوتا ہے۔

Drawing کے بعد sliver کو roving مشین پر لے جایا جاتا ہے جہاں اسے مزید attenuate کیا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ اپنے اصل قطر کا $\frac{1}{4}-\frac{1}{8}$ ہو جاتا ہے۔ اسے ریشوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے ہلکی سی twist دی جاتی ہے۔ اگلا مرحلہ spinning ہے۔ یہاں strand کو سوت کی حتمی شکل دی جاتی ہے۔ اسے مطلوبہ باریکی تک کھینچا جاتا ہے اور مطلوبہ مقدار میں twist دی جاتی ہے اور cones پر لپیٹ دیا جاتا ہے۔

شکل 3: کپاس spinning

تمام تیار کردہ ریشوں کو پہلے filaments کے طور پر بنایا جاتا ہے۔ سوت ایک single filament پر مشتمل ہو سکتا ہے یا ایک multifilament سوت جب کئی انفرادی filaments کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ایک کے طور پر twisted کیا جاتا ہے۔ filament کو staple length ریشوں میں کاٹنا بھی ممکن ہے۔ پھر انہیں قدرتی ریشوں کی طرح spinning کے عمل کے لیے رکھا جاتا ہے اور انہیں spun yarns کہا جاتا ہے۔ Staple length ریشوں کی ضرورت اس وقت بھی ہوتی ہے جب ایک مخلوط کپڑا/ blend جیسے ’terecot’ (ٹیرین اور کپاس) یا ’terewool’ (ٹیرین اور اون) یا ‘polycot’ (رےآن اور کپاس) کی ضرورت ہو۔

سوت کی اصطلاحات

(الف) سوت نمبر: آپ نے شاید دھاگے کے ریلوں کے لیبل پر کچھ نمبر 20، 30، 40، وغیرہ دیکھے ہوں گے۔ اگر آپ غور سے مشاہدہ کریں اور دھاگے کی باریکی کا موازنہ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ زیادہ نمبر والا دھاگے کا ریل زیادہ باریک ہوتا ہے۔ ریشے کے وزن اور اس سے کھینچے گئے سوت کی لمبائی کے درمیان ایک مقررہ تعلق ہوتا ہے۔ اسے سوت نمبر کے طور پر نامزد کیا جاتا ہے جو سوت کی باریکی کی نشاندہی بن جاتا ہے۔

(ب) سوت twist: جیسے ہی ریشوں کو سوت میں تبدیل کیا جاتا ہے، ریشوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے twist شامل کیا جاتا ہے اور اسے t.p.i. (twist per inch) کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ ڈھیلے twisted سوت نرم اور زیادہ چمکدار ہوتے ہیں، جبکہ tight twisted سوت ridges کے طور پر دکھائی دے سکتے ہیں جیسے جینز کے denim مواد میں۔

(ج) سوت اور دھاگا: سوت اور دھاگا بنیادی طور پر ایک جیسے ہیں۔ سوت وہ اصطلاح ہے جو عام طور پر کپڑے کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے، جبکہ، دھاگا ایک ایسی مصنوعات کی نشاندہی کرتا ہے جو کپڑوں کے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

5.5 کپڑے کی پیداوار

مارکیٹ میں کپڑوں کی بہت سی اقسام دستیاب ہیں۔ مختلف کپڑوں میں تغیر بنیادی ریشے کے مواد (کپاس، اون، مثلاً) کی وجہ سے ہوتا ہے یا جیسا کہ آپ نے ابھی سیکھا، سوت کی قسم۔ جب آپ کپڑوں کو دیکھیں گے تو آپ مختلف ساختوں کے درمیان بھی فرق کر سکیں گے۔

اب ہم بات کریں گے کہ یہ کپڑے کیسے تیار ہوتے ہیں۔ آپ جو کپڑے دیکھتے ہیں ان میں سے زیادہ تر سوت سے بنے ہیں۔ تاہم، کپڑوں کا ایک چھوٹا گروپ براہ راست ریشوں سے بنایا جا سکتا ہے۔

کپڑوں کی دو اہم اقسام ہیں جو براہ راست ریشوں سے بنتی ہیں - felts اور non-wovens یا bonded fibre fabrics۔ یہ کپڑے ریشے (carding اور combing کے بعد) کو ایک matt کی شکل میں بچھا کر اور پھر ان کے درمیان adhesion پیدا کرکے بنائے جاتے ہیں۔ matt نہ صرف مطلوبہ موٹائی کا بلکہ کسی بھی شکل کا بنایا جا سکتا ہے۔

سرگرمی 2

کوشش کریں اور اپنی شرٹ یا لباس، پینٹ/جینز، تولیہ، موزے، جوتے کے فیتے، فرش کا احاطہ کرنے والے felts (نماد) اور قالین کے مواد کی ساخت میں فرق نوٹ کریں۔

جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، کپڑے کی تعمیرات کی اکثریت کو درمیانی سوت کے مرحلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کپڑے کی تعمیر کے اہم طریقے weaving اور knitting ہیں اور تھوڑی حد تک braiding اور knotting۔

Weaving

Weaving ٹیکسٹائل آرٹ کی قدیم ترین شکل ہے، جو اصل میں چٹائیوں اور ٹوکریاں بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ایک woven کپڑا سوت کے دو سیٹوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ دائیں زاویوں پر interlaced ہوتے ہیں، تاکہ ایک compact construction بن سکے۔ یہ looms نامی مشینوں پر کیا جاتا ہے۔ سوت کا ایک سیٹ loom پر فٹ کیا جاتا ہے، جو بننے والے کپڑے کی لمبائی اور چوڑائی کا تعین کرتا ہے۔ انہیں warp سوت کہا جاتا ہے۔ loom ان سوتوں کو ایک مقررہ tension اور یکساں جگہ پر برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ دوسرا سوت، جو filling سوت ہے، پھر کپڑا بنانے کے لیے interlaced کیا جاتا ہے۔ سب سے آسان interlacing اس وقت ہوتا ہے جب filling سوت ایک قطار میں ایک warp سوت کے اوپر اور نیچے متبادل طور پر چلتا ہے اور دوسری قطار میں عمل کو الٹ دیتا ہے۔ filling سوت کو مختلف تعداد میں warp سوتوں کے اوپر اور نیچے، ایک مخصوص ترتیب میں گزار کر، مختلف ڈیزائن تخلیق کیے جا سکتے ہیں۔ loom سے dobby یا jacquard جیسے attachments figurative ڈیزائن تخلیق کرنے میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیزائن اس وقت زیادہ واضح ہو جاتے ہیں جب warp اور filling کے لیے مختلف رنگ کے سوت استعمال کیے جاتے ہیں۔ کچھ ڈیزائن ایک اضافی سوت کا استعمال کرتے ہیں جو warp یا filling سوتوں کے متوازی چل سکتا ہے۔ اسے weaving کے دوران loops کے طور پر اوپر رکھا جا سکتا ہے، جو uncut چھوڑے جا سکتے ہیں یا بعد میں cut کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ساخت کو اس طرح بناتا ہے جیسا تولیوں (uncut) یا velvets اور corduroy (cut) میں دیکھا جاتا ہے۔

woven کپڑے میں سوتوں کی سمت کو grain کہا جاتا ہے۔ Warp سوت length wise grain یا selvedge کے ساتھ چلتے ہیں۔ Filling سوت width wise grain یا weft کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس طرح woven کپڑے میں لمبائی اور چوڑائی کو selvedge اور weft کہا جاتا ہے۔ جب آپ کپڑا خریدتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے دو cut sides اور دو bound sides ہیں۔ bound sides selvedges ہیں۔ کپڑا selvedge کے ساتھ سب سے مضبوط ہوتا ہے۔

Knitting

Knitting کم از کم ایک سیٹ سوتوں کا interlooping ہے۔ یہ ہاتھ سے دو سوئیوں کے سیٹ کا استعمال کرتے ہوئے flat کپڑوں کے لیے یا چار سوئیوں کے سیٹ کا استعمال کرتے ہوئے circular کپڑوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ Knitting مشینوں پر کی جا سکتی ہے۔ عمل میں knitting سوئی یا مشین bed کے ساتھ loops کی ایک سیریز بنانا شامل ہے۔ ہر successive قطار پہلی قطار loops کے ساتھ interlooping کرکے بنائی جاتی ہے۔ سوت کی حرکت مواد کی چوڑائی کے ساتھ ہوتی ہے اور اس لیے اسے filling یا weft knitting کہا جاتا ہے۔ knitting کا یہ طریقہ ایسی اشیاء تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جنہیں تعمیر کے دوران شکل دی جا سکتی ہے۔

صنعتی سطح پر، استعمال کی جانے والی knitting مشینیں weaving کے لیے looms کی طرح ہیں۔ ان کے پاس مشین پر فٹ سوتوں کا ایک سیٹ (جیسے warp سوت) ہوتا ہے۔ interlooping adjacent سوتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسے warp knitting کہا جاتا ہے۔ یہ مواد کی مسلسل لمبائی تیار کر سکتا ہے، جو weft knitted کپڑے کے برعکس cut اور stitched کیا جا سکتا ہے۔

شکل 4: Weft knitting

شکل 5: Warp knitting

Knitted کپڑے زیادہ تیزی سے بنائے جا سکتے ہیں۔ loops کے نظام کی وجہ سے ان میں زیادہ elasticity ہوتی ہے اور اس طرح وہ fitted اشیاء جیسے بنیان، زیر جامہ، موزے، وغیرہ کے لیے موزوں ہیں۔ وہ porous ہیں اور ہوا کی آزاد گردش کی اجازت دیتے ہیں، آرام دہ ہیں اور حرکت کی آزادی دیتے ہیں اور اس لیے sportswear کے لیے مثالی طور پر موزوں ہیں۔

Braiding

Braided کپڑوں کا ایک diagonal سطحی اثر ہوتا ہے اور تین یا زیادہ سوتوں کو plaited کرکے بنایا جاتا ہے جو ایک ہی مقام سے شروع ہوتے ہیں اور interlacing ہونے سے پہلے متوازی پڑے ہوتے ہیں۔ Braids اشیاء میں نظر آتے ہیں جیسے جوتے کے فیتے، رسیاں، تاروں کے لیے insulation اور trimmings۔

Nets

Nets کھلی mesh والے کپڑے ہیں جن میں سوتوں کے درمیان بڑے geometric interstices ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھوں یا مشینوں سے سوتوں کے inter-knotting سے بنائے جاتے ہیں۔

Laces

Lace ایک openwork کپڑا ہے جو intricate ڈیزائنوں میں بنے سوتوں کے نیٹ ورک پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کار کے مجموعے کا ایک مصنوع ہے جس میں سوت twisting، interloping اور knotting شامل ہیں۔

5.6 ٹیکسٹائل فِنِشنگ

اگر آپ loom سے نکلنے والے کپڑے کو دیکھیں گے تو آپ اسے مارکیٹ میں نظر آنے والے مواد کے طور پر پہچان نہیں پائیں گے۔ مارکیٹ میں دستیاب تمام کپڑوں نے ایک یا زیادہ فِنِشنگ علاج حاصل کیے ہیں، اور سفید رنگوں کے علاوہ، ان میں کسی نہ کسی شکل یا دوسرے میں رنگ شامل کیا گیا ہے۔

فِنِش کپڑے پر کوئی بھی علاج ہے جو اس کی ظاہری شکل، اس کی textures یا مخصوص استعمال کے لیے اس کے رویہ کو بدل سکتا ہے۔ فِنِشز جو قطعی ضروری سمجھے جاتے ہیں انہیں ‘روٹین’ کہا جاتا ہے۔ فِنِشز durable ہو سکتے ہیں (دھونے یا drycleaning پر نہیں ہٹتے) جیسے dyeing، یا renewable (بار بار لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ دھونے پر ہٹ جاتے ہیں) جیسے starching یا blueing۔ ان کے افعال پر منحصر چند اہم فِنِشز ہیں:

• ظاہری شکل بدلیں: صفائی (scouring، bleaching)، سیدھا کرنا اور ہموار کرنا (calendering اور tentering)
• textures بدلیں: Starching یا sizing، special calendering
• رویہ بدلیں: Wash and wear، permanent press، water repellent یا water proof، mothproof، flame retardant یا fire proof، antishrink (sanforisation)۔

سرگرمی 3

کپڑوں کے پانچ لیبل جمع کریں۔ معلومات کا موازنہ کریں جو آپ نے ابھی پڑھا ہے۔

(الف) رنگ کے ساتھ فِنِشنگ: رنگ اکثر کپڑے کے انتخاب میں سب سے اہم عنصر ہوتا ہے، چاہے وہ apparel کے لیے استعمال ہو یا گھر میں۔ وہ مادے جو کپڑے میں اس طرح رنگ شامل کر سکتے ہیں کہ وہ آسانی سے نہ دھلے dyes کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ dying کا طریقہ ریشے اور dye کی کیمیائی نوعیت، اور مطلوبہ اثر کی قسم پر منحصر ہوتا ہے۔ رنگ کی درخواست کی جا سکتی ہے:

• ریشے کے مرحلے پر - مختلف رنگوں کے سوتوں یا ڈیزائن شدہ felts کے لیے۔
• سوت کے مرحلے پر - woven checks، stripes یا دیگر woven patterns کے لیے۔
• کپڑے کے مرحلے پر - solid رنگ dye کے لیے سب سے عام طریقہ، نیز ڈیزائن شدہ dying جیسے batik اور tie and dye اور printing کے لیے۔

(ب) پرنٹنگ: یہ dyeing کی ایک زیادہ advanced یا specialised شکل ہے۔ اس میں رنگ کی مقامی درخواست شامل ہوتی ہے جو ڈیزائن کی دی گئی حدود تک محدود ہوتی ہے۔ پرنٹنگ special tools کا استعمال کرتی ہے جو رنگ کی منتقلی صرف مخصوص علاقوں تک کرتی ہے۔ اس طرح، یہ کپڑے پر مختلف رنگوں کی درخواست کی اجازت دیتی ہے۔ پرنٹنگ hand tools جیسے blocks، stencils یا screens سے کی جا سکتی ہے اور صنعتی سطح پر جیسے roller printing یا automatic screen printing۔

5.7 کچھ اہم ریشے

کپاس

کپاس apparel اور گھریلو ٹیکسٹائل کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ریشہ ہے۔ ہندوستان پہلا ملک ہے جہاں کپاس اگائی اور استعمال کی گئی، اور یہ سب سے بڑے کپاس اگانے والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ کپاس کے ریشے کپاس کے پودے کے seed pod سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہر بیج سے بڑی تعداد میں بال جڑے ہوتے ہیں۔ جب بیج پک جاتے ہیں تو pod پھٹ جاتا ہے۔ بیجوں کو ریشوں سے ایک عمل کے ذریعے الگ کیا جاتا ہے جسے ginning کہا جاتا ہے اور spinning کے لیے بڑے بنڈل (bales) کے طور پر بھیجا جاتا ہے۔

خصوصیات

• کپاس ایک قدرتی سیلولوزک، staple ریشہ ہے۔ یہ سب سے چھوٹا ریشہ ہے جس کی لمبائی $1 \mathrm{~cm}$ سے $5 \mathrm{cms}$ تک مختلف ہوتی ہے، اس لیے بننے