चित्र 1: फैब्रिक से फाइबर

इन्हें फाइबर कहा जाता है। इस प्रकार फाइबर कपड़ों की मूल इकाइयाँ होते हैं। ये सभी सामग्रियाँ—फाइबर, यार्न और फैब्रिक—टेक्सटाइल उत्पाद या सरलतः टेक्सटाइल कहलाते हैं। फैब्रिक तैयार हो जाने के बाद इसे आगे की प्रक्रियाओं से गुजारा जा सकता है जिससे इसकी बाहरी सूरत में सुधार आ सके (सफाई, सफेदी, रंगाई) या इसे अधिक चमकदार बनाया जा सके या इसके स्पर्श और अनुभव गुणों में सुधार हो या इसकी सेवा-योग्यता बढ़े। इसे फिनिशिंग कहा जाता है। आजकल बाज़ार में कपड़ों की बड़ी विविधता उपलब्ध है और प्रत्येक उपयोग में अलग-अलग व्यवहार करता है। उपयोग, देखभाल और रखरखाव में कपड़े का व्यवहार विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे फाइबर का प्रकार, यार्न, फैब्रिक और फिनिशिंग।

गतिविधि 1

घर से, दर्जी की दुकान से, कपड़े की दुकान से या मित्रों से विभिन्न प्रकार के कपड़े के नमूने इकट्ठा करें। प्रत्येक कपड़े का नाम लिखें।

5.2 फाइबर के गुण

रेशे के गुण अंतिम वस्त्र के गुणों में योगदान देते हैं। किसी रेशे को वास्तव में महत्वपूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए उसकी बड़ी मात्रा में उपलब्धता और किफायती होना आवश्यक है। सबसे आवश्यक गुण इसकी स्पिननेबिलिटी है, अर्थात् वह विशेषता जो इसे सूत में और बाद में वस्त्र में परिवर्तित करने में आसान बनाती है। यह रेशे की लंबाई, मजबूती, लचीलापन और सतह संरचना जैसे गुणों का योग है। उपभोक्ता की संतुष्टि के दृष्टिकोण से रंग, चमक, वजन, नमी और रंग अवशोषण तथा लोच जैसे गुण वांछित हैं। वस्त्र की देखभाल और रखरखाव को प्रभावित करने वाले कारक जैसे घर्षण प्रतिरोध, रसायनों, साबुन और डिटर्जेंट के प्रभाव, गर्मी के प्रभाव और जैविक जीवों के प्रति प्रतिरोध भी उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

5.3 वस्त्र रेशों का वर्गीकरण

वस्त्र रेशों को उनकी उत्पत्ति (प्राकृतिक या मानव-निर्मित), सामान्य रासायनिक प्रकार (सेल्यूलोसिक, प्रोटीन या संश्लेषित), सामान्य प्रकार (पशु रोयाँ या पशु स्राव) और सामान्य व्यापारिक नाम (पॉलिएस्टर, टेरिन या डैक्रॉन) के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, रेशे स्टेपल हो सकते हैं, अर्थात् कपास जैसे छोटे लंबाई के, या फिलामेंट, अर्थात् रेशम, पॉलिएस्टर आदि जैसे लंबे लंबाई के।

प्राकृतिक रेशे

प्राकृतिक रेशे वे होते हैं जो हमें प्रकृति में उपलब्ध होते हैं। प्राकृतिक रेशों के चार प्रकार होते हैं।

_(a) सेल्यूलोसिक रेशे-

1. बीज रोयाँ-कपास, कपोक

2. बास्ट रेशे-फ्लैक्स (लिनन), भांग, जूट

3. पत्ती रेशे-अनानास, एगेव (सिसल)

4. नट हस्क फाइबर्स-कोयर (नारियल)

(b) प्रोटीन फाइबर्स

1. पशु बाल-ऊन, विशेष बाल (बकरी, ऊंट), फर

2. पशु स्राव-रेशम

(c) खनिज फाइबर: ऐस्बेस्टस

(d) प्राकृतिक रबड़

निर्मित फाइबर्स (जिन्हें मानव-निर्मित फाइबर्स भी कहा जाता है)

आप में से अधिकांश ने बीजों से चिपके रेशों वाला कपास का फूल या लंबे बढ़े हुए बालों वाली भेड़ देखी होगी। आप यह भी सोच सकते हैं कि इनका उपयोग यार्न और कपड़ा बनाने में कैसे किया जाता होगा। हालांकि, आपको यह समझना कठिन लग सकता है कि निर्मित या संश्लेषित फाइबर्स अस्तित्व में कैसे आए।

पहला निर्मित फाइबर-रेयॉन-वाणिज्यिक रूप से ई.सं. 1895 में उत्पादित किया गया, जबकि अधिकांश अन्य 20वीं सदी के उत्पाद हैं।

फाइबर्स बनाने की अवधारणा शायद रेशम जैसा फाइबर उत्पादित करने की मानवीय इच्छा से उत्पन्न हुई। संभवतः, विचार प्रक्रिया इस प्रकार रही होगी: रेशम कीट, जो मूल रूप से शहतूत के पत्तों को खाता है, उन्हें पचाता है और अपने स्पिनरेट्स (दो छिद्रों) से एक तरल बाहर निकालता है, जो ठोस होने पर रेशम फिलामेंट (कोकून) बन जाता है। इस प्रकार यदि सेल्युलोस पदार्थ को पचाया जाए तो रेशम जैसा कुछ बनाना संभव होना चाहिए। इसलिए लंबे समय तक रेयॉन को कृत्रिम रेशम या सरलतः आर्ट सिल्क कहा जाता था।

प्रारंभिक निर्मित रेशों को किसी अ-रेशेदार पदार्थ को रेशेदार रूप में बदलकर बनाया गया था। ये मुख्यतः सेल्यूलोसिक पदार्थों जैसे कपास के बचे हुए हिस्से या लकड़ी के लुगदी से बने थे। दूसरे समूह के रेशे रसायनों का पूरी तरह से उपयोग करके संश्लेषित किए गए। चाहे कच्चा माल जो भी हो, उसे रेशेदार रूप में बदलने के मूलभूत चरण एक ही होते हैं।

• ठोस कच्चे माल को एक विशिष्ट चिपचिपाहट वाले द्रव रूप में बदला जाता है। यह रासायनिक क्रिया, घुलन, ऊष्मा लगाने या संयुक्त क्रिया के कारण हो सकता है। इसे स्पिनिंग घोल कहा जाता है।
• इस घोल को एक स्पिनरेट से गुजारा जाता है — यह एक छोटे थिम्बल आकार का नोज़ल होता है जिसमें बहुत छोटे छिद्रों की एक श्रृंखला होती है — और इसे ऐसे वातावरण में डाला जाता है जो इसे कठोर कर देता है या इसे ठीक तंतुओं में जमाता है।
• जैसे-जैसे तंतु कठोर होते हैं, उन्हें इकट्ठा किया जाता है और अधिक पतलापन और अभिविन्यास के लिए खींचा जाता है या फिर उन्हें और प्रक्रिया जैसे टेक्सचुराइज़ेशन के अधीन किया जाता है ताकि उनकी खिंचाव और/या आयतन विशेषताओं में सुधार हो सके।

चित्र 2: स्पिनरेट

निर्मित रेशों के प्रकार

(a) पुनर्जनित सेल्यूलोसिक रेशे: रेयॉन-क्यूप्रामोनियम, विस्कोस, उच्च-गीला-मॉड्यूलस

(b) संशोधित सेल्यूलोसिक: एसीटेट-द्वितीयक एसीटेट, ट्राइएसीटेट

(c) प्रोटीन रेशे: एज़लॉन

(d) गैर-सेल्यूलोसिक (संश्लेषित) रेशे

(i) नायलॉन

(ii) पॉलिएस्टर – टेरिलीन, टेरीन

(iii) एक्रिलिक – ऑर्लन, कैश्मिलॉन

(iv) मोडैक्रिलिक

(v) स्पैन्डेक्स

(vि) रबड़

(e) खनिज रेशे

(i) ग्लास – फाइबरग्लास

(ii) धातु – ल्यूरेक्स

5.4 यार्न

रेशों के रूप में टेक्सटाइल को उपभोक्ता उत्पादों में सीधे प्रयोग नहीं किया जा सकता, सिवाय सर्जिकल कॉटन, तकियों, रजाइयों, गद्दों और कुशनों में भराव के। हमारे चारों ओर जो कपड़े दिखते हैं, उनमें रेशों को एक सतत धागे में बदलना पड़ता है। यद्यपि कुछ कपड़े जैसे फ़ेल्ट या नॉन-वोवन सीधे रेशों से बनते हैं, अधिकांश मामलों में रेशों को एक मध्यवर्ती चरण यार्न तक प्रोसेस किया जाता है।

यार्न को टेक्सटाइल रेशों, फिलामेंट्स या अन्य सामग्री का एक सतत धागा परिभाषित किया जा सकता है जो बुनाई, बुनाई या अन्य किसी तरीके से एक टेक्सटाइल फैब्रिक बनाने के लिए उपयुक्त हो।

यार्न प्रोसेसिंग

प्राकृतिक स्टेपल रेशों से यार्न बनाने की प्रक्रिया को स्पिनिंग कहा जाता है, यद्यपि स्पिनिंग प्रोसेसिंग का अंतिम चरण है।

पहले कुंवारी युवतियाँ अपनी फुर्तीली उँगलियों के कारण बेहद बारीक यार्न कातने में लगी रहती थीं; ‘स्पिन्स्टर’ शब्द उसी सन्दर्भ से आया है।

यार्न प्रोसेसिंग, अर्थात् रेशे को यार्न में बदलने में कई चरण शामिल होते हैं।

आइए उन्हें एक-एक करके देखें।

(i) सफाई: प्राकृतिक रेशों में सामान्यतः बाह्य अशुद्धियाँ होती हैं, जो उनके स्रोत पर निर्भर करती हैं, जैसे कपास में बीज या पत्तीदार पदार्थ, ऊन में टहनियाँ और सुइंट। इन्हें हटाया जाता है, रेशों को छाँटा जाता है और लैप्स में परिवर्तित किया जाता है (ढीले रेशों की लुढ़की हुई चादरें)।

(ii) स्लीवर बनाना: लैप्स को खोला जाता है और सीधा करने की प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है जो कार्डिंग और कॉम्बिंग हैं। यह प्रक्रिया आपके बालों को कंघी करने और ब्रश करने जैसी है। कार्डिंग रेशों को उलझन से मुक्त करती है और उन्हें सीधा और एक-दूसरे के समानांतर रखती है। बारीक कपड़ों के लिए लैप्स को कार्डिंग के बाद कॉम्बिंग के अधीन किया जाता है। यह प्रक्रिया बारीक अशुद्धियों और छोटे रेशों को भी हटा देती है। फिर लैप को एक फनल आकार के उपकरण से गुजारा जाता है जो इसे स्लीवर में बदलने में मदद करता है। स्लीवर ढीले रेशों का रस्सी जैसा ढेर होता है, $2-4 \mathrm{cms}$ व्यास का।

(iii) पतला करना, खींचना और मोड़ना: अब जब रेशों को एक सतत धागे में बदल दिया गया है, इसे आवश्यक आकार में लाना होता है। इसे पतलीकरण कहा जाता है। एकसारता के लिए कई स्लीवर्स को मिलाया जाता है। स्लीवर्स को धीरे-धीरे खींचा जाता है ताकि वे लंबे और बारीक हो जाएँ। यदि मिश्रित यार्न की आवश्यकता हो (जैसे कॉट्सवोल-कपास और ऊन) तो इस चरण में विभिन्न रेशों के स्लीवर्स को मिलाया जाता है। परिणामी स्लीवर अभी भी मूल स्लीवर के समान आकार का होता है।

ड्राइंग के बाद स्लीवर को रोविंग मशीन पर ले जाया जाता है जहाँ इसे और पतला किया जाता है जब तक कि इसका व्यास मूल व्यास का $\frac{1}{4}-\frac{1}{8}$ न रह जाए। इसे रेशों को एक साथ बनाए रखने के लिए थोड़ा-सा ट्विस्ट दिया जाता है। अगला चरण स्पिनिंग है। यहाँ पर इस स्ट्रैंड को यार्न का अंतिम रूप दिया जाता है। इसे आवश्यक बारीक तक खींचा जाता है और इच्छित मात्रा में ट्विस्ट दिया जाता है और कॉन्स पर लपेटा जाता है।

चित्र 3: कॉटन स्पिनिंग

सभी निर्मित रेशे पहले फिलामेंट के रूप में बनाए जाते हैं। यार्न एक एकल फिलामेंट से बना हो सकता है या बहु-फिलामेंट यार्न हो सकता है जब कई व्यक्तिगत फिलामेंट्स को एक साथ लेकर एक के रूप में ट्विस्ट किया जाता है। यह भी संभव है कि फिलामेंट को स्टेपल लेंथ रेशों में काटा जाए। इन्हें फिर प्राकृतिक रेशों की तरह स्पिनिंग प्रक्रिया के अधीन किया जाता है और इन्हें स्पन यार्न कहा जाता है। स्टेपल लेंथ रेशों की आवश्यकता तब होती है जब मिश्रित कपड़ा/ब्लेंड जैसे ‘टेरिकॉट’ (टेरिन और कपास) या ‘टेरीवूल’ (टेरिन और ऊन) या ‘पॉलिकॉट’ (रेयॉन और कपास) की आवश्यकता होती है।

यार्न शब्दावली

(a) यार्न नंबर: आपने धागे की रीलों की लेबल पर 20, 30, 40 आदि कुछ संख्याएँ देखी होंगी। यदि आप ध्यान से देखें और धागे की बारीकी की तुलना करें तो आपको एहसास होगा कि जिस रील पर अधिक संख्या होती है, वह धागा अधिक बारीक होता है। रेशे के वजन और उससे निकाले गए यार्न की लंबाई के बीच एक निश्चित संबंध होता है। इसे यार्न नंबर कहा जाता है जो यार्न की बारीकी का संकेत देता है।

(b) यार्न ट्विस्ट: जैसे-जैसे रेशों को यार्न में बदला जाता है, उन्हें एक साथ बाँधने के लिए ट्विस्ट दिया जाता है और इसे t.p.i. (twist per inch) के रूप में दर्शाया जाता है। ढीले ट्विस्ट वाले यार्न नरम और अधिक चमकदार होते हैं, जबकि कसकर ट्विस्ट किए गए यार्न रिज की तरह दिखाई देते हैं जैसे कि जींस के डेनिम कपड़े में।

(c) यार्न और धागा: यार्न और धागा मूलतः समान होते हैं। यार्न शब्द आमतौर पर कपड़े के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, जबकि धागा उस उत्पाद को दर्शाता है जिसका उपयोग कपड़े के टुकड़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है।

5.5 कपड़ा उत्पादन

बाज़ार में कई प्रकार के कपड़े उपलब्ध हैं। विभिन्न कपड़ों में विविधता मूल रेशे की सामग्री (जैसे कपास, ऊन) या जैसा आपने अभी सीखा, यार्न के प्रकार के कारण होती है। जब आप कपड़ों को देखें तो आप विभिन्न संरचनाओं के बीच अंतर कर पाएँगे।

अब हम चर्चा करेंगे कि ये कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। आपके द्वारा देखे गए अधिकांश कपड़े यार्न से बनाए जाते हैं। हालाँकि, कुछ कपड़े सीधे रेशों से भी बनाए जा सकते हैं।

वहां दो मुख्य प्रकार के कपड़े होते हैं जो सीधे रेशों से बनाए जाते हैं—फेल्ट और नॉन-वोवन या बॉन्डेड फाइबर फैब्रिक। ये कपड़े रेशों को (कार्डिंग और कॉम्बिंग के बाद) एक चटाई के रूप में रखकर बनाए जाते हैं और फिर उनके बीच चिपकाव उत्पन्न किया जाता है। यह चटाई न केवल आवश्यक मोटाई की बनाई जा सकती है, बल्कि किसी भी आकार की बनाई जा सकती है।

गतिविधि 2

अपनी शर्ट या ड्रेस, पैंट/जींस, तौलिया, मोजे, जूते के फीते, फर्श ढकने वाले फेल्ट (नमदे) और कालीनों की सामग्री की संरचना के बीच अंतर को देखने और नोट करने की कोशिश करें।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अधिकांश कपड़ा निर्माणों में मध्यवर्ती यार्न चरण की आवश्यकता होती है। कपड़ा निर्माण की मुख्य विधियां बुनाई और बुनाई (knitting) हैं और कुछ हद तक ब्रेडिंग और गांठ लगाना (knotting) भी।

बुनाई

बुनना वस्त्र कला का सबसे पुराना रूप है, जिसका उपयोग मूल रूप से चटाइयों और टोकरियों को बनाने के लिए किया जाता था। एक बुनी हुई वस्त्र में दो समूहों की सूत होते हैं जो एक दूसरे के साथ समकोण पर बुने जाते हैं, ताकि एक संकुचित संरचना बन सके। यह काम लूम नामक मशीनों पर किया जाता है। एक समूह की सूत लूम पर फिट की जाती हैं, जो बुनने वाले वस्त्र की लंबाई और चौड़ाई निर्धारित करती हैं। इन्हें वार्प सूत कहा जाता है। लूम इन सूतों को एक निश्चित तनाव और समान अंतराल पर बनाए रखने में मदद करता है। दूसरी सूत, जो फिलिंग सूत है, तब वस्त्र बनाने के लिए बुनी जाती है। सबसे सरल बुनाई तब होती है जब फिलिंग सूत एक पंक्ति में एक वार्प सूत के ऊपर और नीचे बारी-बारी से चलती है और दूसरी पंक्ति में इस प्रक्रिया को उलट देती है। फिलिंग सूत को विभिन्न संख्या में वार्प सूतों के ऊपर और नीचे, एक निर्धारित क्रम में पास करके, विभिन्न डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। लूम से जुड़े डॉबी या जैक्वार्ड जैसे अटैचमेंट आकृति वाले डिज़ाइन बनाने में मदद कर सकते हैं। ये डिज़ाइन और भी स्पष्ट हो जाते हैं जब वार्प और फिलिंग के लिए विभिन्न रंगों की सूतों का उपयोग किया जाता है। कुछ डिज़ाइन एक अतिरिक्त सूत का उपयोग करते हैं जो वार्प या फिलिंग सूतों के समानांतर चल सकती है। इसे बुनाई के दौरान लूप के रूप में ऊपर रखा जा सकता है, जिसे बाद में काटा या न काटा जा सके। इससे बनावट तौलियों में दिखाई देने वाली (अनकट) या मखमल और कॉर्डरॉय में दिखाई देने वाली (कट) जैसी हो जाती है।

बुने हुए कपड़े में धागों की दिशा को ग्रेन कहा जाता है। वार्प यार्न लंबाई के अनुदिश ग्रेन या सेल्वेज के साथ चलते हैं। फिलिंग यार्न चौड़ाई के अनुदिश ग्रेन या वेफ्ट के साथ चलते हैं। इस प्रकार बुने हुए कपड़े में लंबाई और चौड़ाई को सेल्वेज और वेफ्ट कहा जाता है। जब आप कोई कपड़ा खरीदते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें दो कटे हुए किनारे और दो बंधे हुए किनारे होते हैं। बंधे हुए किनारे सेल्वेज होते हैं। कपड़ा सेल्वेज के साथ सबसे अधिक मजबूत होता है।

बुनाई

बुनाई कम से कम एक सेट के धागों की आपस में लूप बनाकर बुनने की प्रक्रिया है। यह हाथ से दो सुईयों का उपयोग करके समतल कपड़ों के लिए या चार सुईयों का उपयोग करके गोलाकार कपड़ों के लिए की जा सकती है। बुनाई मशीनों पर भी की जा सकती है। इस प्रक्रिया में बुनने वाली सुई या मशीन बेड के साथ लूपों की एक श्रृंखला बनाई जाती है। प्रत्येक अगली पंक्ति पहली पंक्ति के लूपों के साथ आपस में लूप बनाकर बनाई जाती है। धागे की गति सामग्री की चौड़ाई के अनुदिश होती है और इसलिए इसे फिलिंग या वेफ्ट बुनाई कहा जाता है। बुनाई की यह विधि उन वस्तुओं को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है जिन्हें निर्माण के दौरान आकार दिया जा सकता है।

औद्योगिक स्तर पर प्रयुक्त बुनाई मशीनें बुनाई की लूमों के समान होती हैं। इनमें मशीन पर यार्नों का एक समूह (वार्प यार्नों की तरह) फिट किया जाता है। पड़ोसी यार्नों के साथ इंटरलूपिंग होती है। इसे वार्प निटिंग कहा जाता है। यह सामग्री की लगातार लंबाई उत्पन्न कर सकती है, जिसे वेफ्ट निटेड फैब्रिक के विपरीत काटा और सिला जा सकता है।

चित्र 4: वेफ्ट निटिंग

चित्र 5: वार्प निटिंग

निटेड फैब्रिक्स अधिक तेज़ी से बनाए जा सकते हैं। लूपों की व्यवस्था के कारण इनमें अधिक लचीलापन होता है और इसलिए ये वेस्ट, अंडरवियर, मोज़े आदि जैसे फिटेड वस्त्रों के लिए उपयुक्त हैं। ये छिद्रयुक्त होते हैं और हवा की मुक्त परिसंचरण की अनुमति देते हैं, आरामदायक होते हैं और गति की स्वतंत्रता देते हैं और इसलिए स्पोर्ट्सवियर के लिए आदर्श हैं।

ब्रेडिंग

ब्रेडेड फैब्रिक्स में तिरछा सतह प्रभाव होता है और इन्हें तीन या अधिक यार्नों को प्लेटिंग करके बनाया जाता है जो एक ही स्थान से उत्पन्न होते हैं और आपस में गूंथने से पहले समानांतर होते हैं। ब्रेड्स जूते के फीते, रस्सियाँ, तारों के इन्सुलेशन और ट्रिमिंग्स में दिखाई देते हैं।

जाले

जाले खुले जाल वाले फैब्रिक होते हैं जिनमें यार्नों के बीच बड़े ज्यामितीय छिद्र होते हैं। ये हाथों या मशीनों द्वारा यार्नों को आपस में गांठ लगाकर बनाए जाते हैं।

लेस

लेस एक जालीदार कपड़ा है जिसमें धागों का एक जाल होता है जिसे जटिल डिज़ाइनों में बनाया गया है। यह प्रक्रियाओं के संयोजन का उत्पाद है जिसमें धागों को मोड़ना, आपस में लूप बनाना और गाँठ लगाना शामिल है।

5.6 टेक्सटाइल फिनिशिंग

यदि आप कपड़े को ऐसे देखें जैसे वह करघे से बाहर आता है, तो आप उसे बाज़ार में देखे गए सामग्री के रूप में पहचान नहीं पाएँगे। बाज़ार में उपलब्ध सभी कपड़ों को एक या अधिक फिनिशिंग ट्रीटमेंट दी गई होती है, और सफेदों को छोड़कर, बाकी सभी में किसी न किसी रूप में रंग जोड़ा गया होता है।

फिनिश किसी भी प्रकार का उपचार होता है जो कपड़े की उपस्थिति, उसकी बनावट या उसके व्यवहार को विशिष्ट उपयोग के लिए बदल सकता है। फिनिश जो बिल्कुल आवश्यक माने जाते हैं, उन्हें ‘रूटीन’ कहा जाता है। फिनिश स्थायी हो सकती हैं (धोने या ड्राईक्लीनिंग पर नहीं निकलतीं) जैसे डाईंग, या नवीनीकरण योग्य (बार-बार लगानी पड़ती हैं क्योंकि धोने पर निकल जाती हैं) जैसे स्टार्चिंग या ब्लूइंग। कुछ महत्वपूर्ण फिनिश उनके कार्यों के आधार पर इस प्रकार हैं:

• उपस्थिति बदलना : सफाई (स्कॉरिंग, ब्लीचिंग), सीधा और चिकना करना (कैलेंडरिंग और टेंटरिंग)
• बनावट बदलना : स्टार्चिंग या साइज़िंग, विशेष कैलेंडरिंग
• व्यवहार बदलना : वॉश एंड वियर, परमानेंट प्रेस, वॉटर रिपेलेंट या वॉटर प्रूफ, मॉथप्रूफ, फ्लेम रिटार्डेंट या फायर प्रूफ, एंटीश्रिंक (सैनफोराइज़ेशन)।

गतिविधि 3

पाँच फैब्रिक लेबल इकट्ठा करें। उस जानकारी को मिलाएँ जो आपने अभी पढ़ा है।

(क) रंग से समापन: रंग प्रायः कपड़े के चयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, चाहे वह पहनावे के लिए हो या घरेलू उपयोग के लिए। वे पदार्थ जो कपड़े में ऐसा रंग जोड़ सकें कि वह आसानी से न धुल जाए, रंग (dyes) कहलाते हैं। रंगाई की विधि रेशे और रंग के रासायनिक स्वभुति पर तथा वांछित प्रभाव के प्रकार पर निर्भर करती है। रंग लगाना निम्न चरणों में किया जा सकता है:

• रेशा अवस्था पर — विभिन्न रंगों की सूत या डिज़ाइन वाले फ़ैल्ट के लिए।
• सूत अवस्था पर — बुने हुए चेक, धारियों या अन्य बुने हुए पैटर्न के लिए।
• कपड़ा अवस्था पर — एक रंग की रंगाई का सबसे सामान्य तरीका, साथ ही बाटिक और टाई-एंड-डाई जैसी डिज़ाइन वाली रंगाई और प्रिंटिंग के लिए भी।

(ख) प्रिंटिंग: यह रंगाई का एक अधिक उन्नत या विशिष्ट रूप है। इसमें रंग का सीमित क्षेत्र में स्थानीय रूप से प्रयोग होता है जो डिज़ाइन की निर्धारित सीमाओं तक सीमित रहता है। प्रिंटिंग विशेष उपकरणों का उपयोग करती है जो रंग को केवल निर्धारित क्षेत्रों तक ही स्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार यह कपड़े पर कई भिन्न रंगों का प्रयोग करने की अनुमति देती है। प्रिंटिंग हाथ से उपकरणों जैसे ब्लॉक, स्टेंसिल या स्क्रीन द्वारा तथा औद्योगिक स्तर पर रोलर प्रिंटिंग या ऑटोमैटिक स्क्रीन प्रिंटिंग द्वारा की जा सकती है।

5.7 कुछ महत्वपूर्ण रेशे

कपास

कपड़ा पहनने और घरेलू वस्त्रों के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त रेशा कपास है। भारत वह पहला देश है जहाँ कपास की खेती और उपयोग प्रारंभ हुआ, और यह आज भी सबसे बड़े कपास उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। कपास के रेशे कपास के पौधे के बीज के फल से प्राप्त किए जाते हैं। प्रत्येक बीज से बड़ी संख्या में बाल जुड़े होते हैं। जब बीज पक जाते हैं तो फल फट जाता है। बीजों को रेशों से ‘जिनिंग’ नामक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है और बड़े गट्ठों (गांठों) के रूप में स्पिनिंग के लिए भेजा जाता है।

गुणधर्म

• कपास एक प्राकृतिक सेल्यूलोसिक, स्टेपल रेशा है। यह सबसे छोटा रेशा है जिसकी लंबाई 1 सेमी से 5 सेमी तक भिन्न होती है, इसलिए इससे बनी सूत या वस्त्र की सतह मंद दिखती है और स्पर्श करने पर थोड़ी खुरदरी लगती है। यह अधिकांश अन्य रेशों की तुलना में भारी होता है।
• कपास में नमी को सोखने की अच्छी क्षमता होती है और यह शीघ्र सूख भी जाता है। इसलिए यह गर्मियों के उपयोग के लिए आरामदायक होता है।
• यह सभी प्रकार के भार, बारीकी, संरचना और फिनिश वाले वस्त्रों में उपलब्ध होता है। मलमल, कैम्ब्रिक, पॉपलिन, लॉन्गक्लॉथ (लाठा), केसमेंट, डेनिम, शीटिंग सामग्री और फर्निशिंग सामग्री बाजार में उपलब्ध कुछ कपास वस्त्र हैं।

लिनन

लिनन एक बास्ट रेशा है जो फ्लैक्स पौधे की तनों से प्राप्त किया जाता है। बास्ट शब्द का अर्थ है छाल के भीतर का मांसल भाग। रेशे प्राप्त करने के लिए तनों को लंबे समय तक पानी में भिगोया जाता है ताकि नरम भाग सड़ जाएं, इस प्रक्रिया को ‘रेटिंग’ कहा जाता है। रेटिंग के बाद लकड़ी जैसे भागों को अलग किया जाता है और लिनन रेशों को इकट्ठा कर स्पिनिंग के लिए भेजा जाता है।

गुणधर्म

• लिनन भी एक सेल्यूलोसिक फाइबर है, इसलिए इसके कई गुण कपास के समान हैं।
• यह फाइबर कपास से लंबा और बारीक होता है, इसलिए इससे बना यार्न अधिक मजबूत और चमकदार होता है।
• कपास की तरह, लिनन भी नमी को आसानी से सोख लेता है और इसलिए आरामदायक होता है। हालांकि, यह रंगों को इतनी आसानी से नहीं सोखता और इसलिए उत्पन्न रंग इतने चमकीले नहीं होते हैं।

फ्लैक्स पौधे की खेती दुनिया के बहुत कम क्षेत्रों में की जाती है। इसके अलावा इसे प्रोसेस करने में अधिक समय लगता है, इसलिए लिनन का उपयोग कपास की तुलना में कम होता है।

जूट और हेम्प भी लिनन की तरह बास्ट फाइबर हैं। ये मोटे फाइबर होते हैं और इनमें अच्छी लचक नहीं होती, और इसलिए इनका उपयोग रस्सियों, गननी बैगों और अन्य ऐसे उत्पादों बनाने में किया जाता है।

ऊन

ऊन भेड़ के बालों से प्राप्त किया जाता है। इसे बकरी, खरगोश और ऊंट जैसे अन्य जानवरों से भी प्राप्त किया जा सकता है। इन रेशों को विशेष बाल रेशे कहा जाता है। भेड़ की विभिन्न नस्लें विभिन्न प्रकार के बाल प्रदान करती हैं। कुछ नस्लें केवल उच्च गुणवत्ता वाले रेशों के उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। जानवर से बालों को हटाने को कतराई कहा जाता है। यह वर्ष में एक या दो बार जलवायु परिस्थितियों के अनुसार किया जा सकता है। कतराई के समय बालों को एक टुकड़े में रखने का प्रयास किया जाता है जिसे ऊनचाल कहा जाता है। इससे रेशों को छांटना आसान हो जाता है क्योंकि शरीर के विभिन्न भागों से निकले बाल लंबाई और बारीकी में भिन्न होते हैं। छंटाई के बाद, रेशों को गंदगी, चर्बी और सूखे पसीने से छुटकारा पाने के लिए धोया जाता है। इसके बाद कार्बोनाइज़ेशन होता है जो उलझे हुए सब्जी पदार्थों जैसे पत्तियों और टहनियों को हटाता है। तत्पश्चात, रेशों को स्पिनिंग के लिए भेजा जाता है।

गुण

• ऊन एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। रेशों की लंबाई $4 \mathrm{cms}$ से $40 \mathrm{cms}$ तक भिन्न होती है और ये मोटे या पतले हो सकते हैं जो भेड़ की नस्ल और जानवर के शरीर के भाग पर निर्भर करता है। इसकी विशेषता एक प्राकृतिक क्रिम्प या अंतर्निहित लहरापन होता है जो लचीलेपन और खिंचाव के गुणों के लिए उत्तरदायी होता है।
• अन्य रेशों की तुलना में ऊन में कम ताकत होती है लेकिन इसमें अच्छा सहारा और लोचदार पुनःप्राप्ति होती है।
• ऊन में सतह के स्केल होते हैं जो पानी को रोकने वाले प्रकृति के होते हैं। हालांकि, यह बड़ी मात्रा में पानी को अवशोषित कर सकता है लेकिन सतह पर गीला नहीं लगता है। यह क्षमता आर्द्र और ठंडे वातावरण में इसकी आरामदायकता के लिए उत्तरदायी है।

ऊन का उपयोग कपास, रेयॉन और पॉलिएस्टर के साथ मिश्रण के रूप में भी किया जाता है, जिससे इसकी देखभाल और रखरखाव की विशेषताओं में सुधार होता है।

रेशम

रेशम एक प्राकृतिक फिलामेंट फाइबर है जो रेशम के कीड़ों के स्राव द्वारा उत्पादित होता है। यदि रेशम नियंत्रित परिस्थितियों में उत्पादित किया जाता है (खेती या शहतूती रेशम), तो यह चिकना होता है और लंबे फाइबर उत्पन्न होते हैं जिससे एक चिकना, बारीक और चमकीला कपड़ा बनता है। यदि रेशम जंगली या प्राकृतिक परिस्थितियों में उत्पादित किया जाता है, तो परिणामी रेशम मोटा, मजबूत और लंबाई में छोटा होता है, जिससे एक मोटा, खुरदरा लेकिन मजबूत कपड़ा बनता है (जैसे कि तसर रेशम)। अच्छी गुणवत्ता के रेशम के उत्पादन के लिए, रेशम के कीड़ों की खेती को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है। इसे रेशम उत्पादन कहा जाता है। एक फिलामेंट फाइबर होने के नाते रेशम को स्पिनिंग प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसे कोकून से सावधानीपूर्वक रील करना होता है। यार्न बनाने के लिए कई फिलामेंट्स को एक साथ ट्विस्ट किया जाता है। यदि फिलामेंट्स टूट जाते हैं या जब कीड़े कोकून को तोड़ देते हैं, तो टूटे हुए फिलामेंट्स को कपास की तरह स्पिनिंग के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है, और इसे स्पून रेशम कहा जाता है।

ऐसा माना जाता है कि रेशम की खोज संयोग से हुई थी जब एक कीड़े के कोकून एक चीनी राजकुमारी की चाय के कप में गिर गया। उसने इसे बाहर निकाला और पाया कि वह कोकून से एक लंबा निरंतर फिलामेंट बाहर खींच सकती है। चीनियों ने रेशम उत्पादन की कला को लगभग 2000 वर्षों तक गुप्त रखा — लगभग 500 ईस्वी तक।

गुणधर्म

• रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन तंतु है और रेशम का प्राकृतिक रंग सफेद से लेकर क्रीम रंग तक होता है। जंगली रेशम भूरे रंग का होता है। रेशम के तंतु बहुत लंबे, पतले, चिकने और अपेक्षाकृत अधिक चमक या चिकनाहट वाले होते हैं। इसमें एक प्राकृतिक गोंद होता है जो रेशम को एक कड़क बनावट देता है।
• रेशम कपड़ा बनाने में प्रयुक्त होने वाले मजबूत तंतुओं में से एक है। इसमें अच्छी लोचदार पुनःप्राप्ति और मध्यम विस्तार क्षमता होती है।

रेयॉन

यह एक निर्मित सेल्युलोसिक तंतु है। सेल्युलोसिक इसलिए क्योंकि यह लकड़ी के गूदे से बनाया जाता है और निर्मित इसलिए क्योंकि इस लकड़ी के गूदे को रसायनों के साथ उपचारित किया जाता है और फिर तंतुओं में पुनर्जनित किया जाता है।

गुण

• चूंकि रेयॉन एक निर्मित तंतु है, इसलिए इसका आकार और आकृति को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका व्यास समान होता है और यह साफ और चमकदार होता है।
• रेयॉन एक सेल्युलोसिक तंतु होने के कारण इसमें सूती जैसे अधिकांश गुण होते हैं। लेकिन इसकी ताकत और स्थायित्व कम होती है।

रेयॉन और निर्मित सेल्युलोसिक तंतुओं का मुख्य लाभ यह है कि इन्हें कचरे से पुनः प्रक्रमित किया जा सकता है और इनकी उपस्थिति रेशम जैसी होती है।

नायलॉन

नायलॉन पहला सच्चा संश्लेषित तंतु था (पूरी तरह से रसायनों से निर्मित) जिसे निर्मित किया गया। इसे पहली बार टूथब्रश के ब्रिसल्स के रूप में पेश किया गया। 1940 में, नायलॉन से बने पहले कपड़े मोजे और स्टॉकिंग थे जो बहुत सफल रहे। इसके बाद, इसका उपयोग सभी प्रकार के कपड़ों के लिए किया गया। इसने अन्य संश्लेषित तंतुओं के लिए भी प्रेरणा प्रदान की जो बाद में आए।

गुण

• नायलॉन फिलामेंट्स आमतौर पर चिकने और चमकदार होते हैं, समान व्यास के साथ।
• नायलॉन में बहुत अच्छी ताकत और घर्षण प्रतिरोध होता है। इसका घर्षण प्रतिरोध इसे ब्रश, कार्पेट आदि में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाता है।
• नायलॉन एक अत्यधिक लचीला फाइबर है। बहुत पतले और पारदर्शी फिलामेंट्स ‘वन-साइज़’ परिधानों जैसे स्टॉकिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
• नायलॉन एक लोकप्रिय कपड़ा है जो परिधान, मोजे, अंडरगारमेंट्स, स्विमसूट, दस्ताने, जाल, साड़ी आदि में इस्तेमाल होता है। यह हॉजरी और लिंगरी के निर्माण में एक प्रमुख फाइबर है। आउटरवियर के लिए इसे अन्य फाइबर्स के साथ मिलाया जा सकता है।

पॉलिएस्टर

पॉलिएस्टर एक अन्य मानव-निर्मित सिंथेटिक फाइबर है। इसे टेरीलीन या टेरिन भी कहा जाता है।

गुण

• पॉलिएस्टर फाइबर का व्यास समान होता है, सतह चिकनी और छड़ जैसी दिखती है। इसे किसी भी ताकत, लंबाई और व्यास में अंतिम उपयोग की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जा सकता है। फाइबर आंशिक रूप से पारदर्शी और चमकदार होता है।
• पॉलिएस्टर की नमी पुनःप्राप्ति बहुत कम होती है, यानी यह आसानी से पानी नहीं सोखता। इस प्रकार, गर्म सूखी गर्मियों के महीनों में पहनने के लिए यह बहुत आरामदायक नहीं होता।
• पॉलिएस्टर का सबसे फायदेमंद गुण इसकी सिलवट-प्रतिरोधक क्षमता है। यह रेयॉन, कपास और ऊन के साथ मिलाने के लिए सबसे आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले फाइबर्स में से एक है, और कुछ हद तक स्पन सिल्क के साथ भी।

एक्रिलिक

यह एक अन्य सिंथेटिक फाइबर है। यह ऊन से इतना मिलता-जुलता है कि एक विशेषज्ञ भी दोनों के बीच अंतर नहीं कर सकता। इसे आमतौर पर कैश्मिलॉन कहा जाता है। यह ऊन से सस्ता होता है।

गुण

सभी निर्मित रेशों की तरह, रेशे की लंबाई, व्यास और बारीकपन निर्माता द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। रेशे को विभिन्न स्तरों की क्रिम्प और चमक में बनाया जा सकता है।

• एक्रिलिक बहुत मजबूत नहीं होता है और इसकी मजबूती कपास के समान होती है। रेशों में उच्च विस्तार होता है और अच्छी लोचदार वसूली होती है।

एक्रिलिक ऊन के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग बच्चों के कपड़ों, परिधानों, कंबलों और बुने हुए सामान में किया जाता है।

लोचदार रेशे

अब तक उल्लिखित रेशों के अलावा, कुछ कम ज्ञात रेशे भी हैं। ये लोचदार, रबर जैसे पदार्थ होते हैं और इन्हें विभिन्न रूपों में उत्पादित किया जा सकता है। इसके प्राकृतिक रूप में रबर शामिल है और इसका संश्लेषित समकक्ष स्पैन्डेक्स या लाइक्रा है। इनका उपयोग आमतौर पर कम लोच वाले उपरोक्त किसी भी रेशे के साथ मिश्रण के रूप में किया जाता है।

इस अध्याय में कपड़ों के बारे में अध्ययन करने के बाद, आपको परिधान, अर्थात् कपड़ों की दुनिया से परिचित कराया जाएगा, जो कपड़ों से बनाए जाते हैं, बाद में ‘बचपन’ अनुभाग के तहत।

कपड़ों के बारे में जानना किशोरों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कपड़ों के बुद्धिमान चयन में सक्षम बनाता है - एक रुचि जो सभी किशोरों द्वारा साझा की जाती है। कपड़ों के अलावा, एक अन्य रुचि जो विभिन्न संदर्भों के किशोरों को जोड़ती है वह मीडिया और संचार है। आइए इन दो अंतर्संबंधित पहलुओं के बारे में अगले अध्याय मीडिया और संचार प्रौद्योगिकी में और अधिक जानें।

प्रमुख शब्द

कपड़े, सूत, रेशे, वस्त्र, वस्त्र समाप्ति, बुनाई, बुनन, कपास, लिनन, ऊन, रेशम, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक।

समीक्षा प्रश्न

1. पाँच ऐसे दैनिक उपयोग की वस्तुओं के नाम बताइए जो विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बनाई जाती हैं।

2. वस्त्र रेशों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? उनकी विशेषताओं पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।

3. यार्न क्या है? यार्न प्रोसेसिंग की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए।

4. कपड़ा उत्पादन में प्रयुक्त प्रक्रमों की सूची बनाइए।

5. निम्नलिखित रेशों में से प्रत्येक के तीन-तीन गुण लिखिए।

• कपास
• लिनन
• ऊन
• रेशम
• रेयॉन
• नायलॉन
• एक्रिलिक

प्रैक्टिकल 5

विषय $\hspace{0.7 cm}$ हमारे चारों ओर के कपड़े

कार्य $\hspace{1 cm}$ 1. एक दिन में प्रयुक्त होने वाले कपड़ों और परिधानों का अभिलेख बनाइए

$\hspace{1.7 cm}$ 2. उत्पाद के लिए कपड़ों की उपयुक्तता का विश्लेषण कीजिए

प्रैक्टिकल संचालन: कोई एक विशेष दिन चुनिए और उस दिन भर आपके द्वारा उपयोग किए गए कपड़ों और परिधानों को नोट कीजिए। आप निम्न सारणी का उपयोग विभिन्न श्रेणियों में अभिलेख बनाने के लिए कर सकते हैं—(स्वयं के लिए और ‘आसपास’ के लिए, जैसे सारणी में दिए गए उदाहरण)।

उदा.

4-5 विद्यार्थियों के समूह बनाइए और अपने अवलोकनों को सम्मिलित कीजिए; साथ ही स्कूल और घर में पहने गए परिधानों के लिए प्रयुक्त कपड़ों पर चर्चा कीजिए।

प्रैक्टिकल 6

विषय $\hspace{0.7 cm}$ कपड़ों की ऊष्मीय गुणधर्म और ज्वलनशीलता

कार्य $\hspace{1 cm}$ विभिन्न कपड़ों पर जलाने की जाँच और उसके प्रकार का विश्लेषण

गतिविधि का उद्देश्य: कपड़ों की ज्वलनशीलता आग में और आग के पास होने पर कपड़ों के व्यवहार की जांच करने में मदद करेगी। यह उपभोक्ता को विशेष सावधानी बरतने में मदद करेगी। यह पांच संरचना वाले कपड़ों में रेशा सामग्र की पहचान करने का भी एक तरीका है।

ऊष्मा विभिन्न रेशों को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती है। कुछ रेशे झुलसते और जलते हैं, अन्य पिघलते और/या जलते या सिकुड़ते हैं। कुछ रेशे स्वयं बुझते हैं, अन्य पूरी तरह अदहनशील हैं।

रेशों की जलने की विशेषताएं

प्रयोग की विधि

1. कपड़े की एक संकरी पट्टी लें ( $1 / 2 \mathrm{~cm} \times 5 \mathrm{~cm}$ )

2. पट्टी को चिमटी या संडासी से पकड़ें और जलते हुए मोमबत्ती या स्पिरिट लैंप की धीमी ज्वाला के पास लाकर जलने का परीक्षण करें।

सावधानी

इस प्रयोग को मोमबत्ती या स्पिरिट लैंप की बहुत धीमी ज्वाला पर किसी शिक्षक की देखरेख में करें।

3. विभिन्न कपड़ों के 4-5 नमूने लेकर प्रक्रिया को दोहराएं और प्रेक्षण दर्ज करें।