५.१ परिचय

वस्त्रे आपल्या सभोवती सर्वत्र आहेत. ती आपल्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. वस्त्रे आराम आणि उबदारपणा देतात, रंग आणि सजावटीची शैली आणतात आणि पोत जोडतात. फक्त एका दिवसाच्या क्रियाकलापाचा विचार करा आणि आठवा की वस्त्रे तुमच्याशी कशी संपर्क साधतात. जेव्हा तुम्ही तुमच्या पलंगावरून उठता, तेव्हा चादरी आणि उशीचे आवरण ही वस्त्रे असतात. जेव्हा तुम्ही शाळेसाठी तयार होता तेव्हा आंघोळीनंतर वापरलेला टॉवेल हे मऊ आणि शोषक वस्त्र असते आणि शाळेचे पोशाख जे तुम्ही परिधान करता ते पुन्हा एका विशेष प्रकारचे वस्त्र असते. शाळेची पिशवी ज्यात तुम्ही पुस्तके आणि इतर वस्तू वाहता ती देखील एक वस्त्र आहे, परंतु पुन्हा पोतात वेगळी आहे. ती कदाचित थोडी ताठ आणि खरखरीत पण भार सहन करण्यासाठी पुरेशी मजबूत असू शकते. जर तुम्ही तुमचे घर निरीक्षण केले तर तुम्हाला जवळजवळ सर्व ठिकाणी वस्त्रे सापडतील, पडद्यांपासून स्वयंपाकघरातील धूळपुसण्याचे कापड, फरशी स्वच्छ करण्याचे कापड आणि दुरी पर्यंत. वस्त्रे वेगवेगळ्या प्रकारची, वजनाची आणि जाडीची असतात आणि त्यांची निवड त्यांच्या अंतिम वापराशी संबंधित असते.

जर तुम्ही एक ठराविक वस्त्र हातात घेतले आणि त्याचे विस्कळीत केले, तर तुम्ही त्यातून दोरेसारखी रचना बाहेर काढू शकता. हे एकमेकांशी काटकोनात गुंफलेली असू शकतात किंवा तुमच्या लोकरीच्या कार्डिगन किंवा $\mathrm{T}$ शर्टमध्ये असल्याप्रमाणे आंतरलूप केलेली असू शकतात, किंवा जाळी आणि लेससारखी गाठलेली असू शकतात. यांना सूत म्हणतात. जर तुम्ही सूताची विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला अतिशय लहान आणि बारीक केसांसारखी रचना दिसेल.

आकृती १: वस्त्र ते तंतू

यांना तंतू म्हणतात. अशाप्रकारे तंतू हे वस्त्रांचे मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स आहेत. ही सर्व साहित्ये - तंतू, सूत आणि वस्त्रे यांना वस्त्रोद्योग उत्पादने किंवा फक्त वस्त्रे म्हणतात. वस्त्र तयार झाल्यानंतर त्यावर पुढील प्रक्रिया केली जाऊ शकते ज्यामुळे त्याचे स्वरूप सुधारू शकते (स्वच्छता, पांढरा करणे, रंगवणे) किंवा ते अधिक चमकदार बनवू शकते किंवा त्याच्या स्पर्श आणि अनुभवाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करू शकते किंवा त्याची सेवा क्षमता सुधारू शकते. याला फिनिशिंग म्हणतात. आजकाल बाजारात वस्त्रांची मोठी विविधता उपलब्ध आहे आणि प्रत्येक वापरात असताना वेगळ्या प्रकारे वागते. वापरात आणि काळजी आणि देखभालीत वस्त्राचे वर्तन विविध घटकांवर अवलंबून असते जसे की तंतूचा प्रकार, सूत, वस्त्र आणि फिनिशिंग.

क्रियाकलाप १

घरातून, दर्जीच्या दुकानातून, कापडाच्या दुकानातून किंवा मित्रांकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या वस्त्रांचे नमुने गोळा करा. प्रत्येक वस्त्राला नाव द्या.

५.२ तंतूंचे गुणधर्म

तंतूचे गुणधर्म अंतिम वस्त्राच्या गुणधर्मांमध्ये योगदान देतात. एखाद्या तंतूला खरोखर महत्त्वाचा आणि उपयुक्त होण्यासाठी, तो मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असणे आवश्यक आहे. सर्वात आवश्यक गुणधर्म म्हणजे त्याची कातण्याची क्षमता, म्हणजेच, एक वैशिष्ट्य जे सूत आणि नंतर वस्त्रात रूपांतरित करण्यासाठी सुलभतेसाठी आवश्यक आहे. ही लांबी, सामर्थ्य, लवचिकता आणि तंतूच्या पृष्ठभागाची रचना यासारख्या गुणधर्मांची बेरीज आहे. ग्राहक समाधानाच्या दृष्टिकोनातून, रंग, चमक, वजन, आर्द्रता आणि रंग शोषण आणि लवचिकता यासारखे गुणधर्म इच्छित आहेत. वस्त्राची काळजी आणि देखभाल यावर परिणाम करणारे घटक जसे की घर्षण प्रतिरोध, रसायनांचा परिणाम, साबण आणि डिटर्जंट्स, उष्णतेचा परिणाम आणि जैविक जीवांना प्रतिकार करणे हे देखील वापरकर्त्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.

५.३ वस्त्र तंतूंचे वर्गीकरण

वस्त्र तंतूंचे त्यांच्या उत्पत्तीच्या आधारावर (नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित किंवा उत्पादित), सामान्य रासायनिक प्रकार (सेल्युलोसिक, प्रथिने किंवा संश्लेषित), सामान्य प्रकार (प्राण्यांचे केस किंवा प्राण्यांचे स्राव) आणि सामान्य व्यापारिक नाव (पॉलिएस्टर, टेरीन किंवा डॅक्रॉन) या आधारावर वर्गीकरण केले जाऊ शकते. पुढे, तंतू स्टेपल असू शकतात, म्हणजे, कापूस सारखी लहान लांबी, किंवा फिलामेंट, म्हणजे, रेशीम, पॉलिएस्टर इत्यादीसारखी लांब लांबी.

नैसर्गिक तंतू

नैसर्गिक तंतू हे ते असतात जे आपल्याला निसर्गात उपलब्ध असतात. नैसर्गिक तंतूंचे चार प्रकार आहेत.

(अ) सेल्युलोसिक तंतू-

१. बीज केस - कापूस, कापोक

२. बास्ट तंतू - फ्लॅक्स (लिनेन), हेम्प, ज्युट

३. पानांचे तंतू - अननस, अगेव्ह (सिसल)

४. कठीण कवच तंतू - नारळ (कोकणात)

(ब) प्रथिने तंतू

१. प्राण्यांचे केस - लोकर, विशेष केस (बकरी, उंट), फर

२. प्राण्यांचे स्राव - रेशीम

(क) खनिज तंतू: अॅस्बेस्टॉस

(ड) नैसर्गिक रबर

उत्पादित तंतू (मानवनिर्मित तंतू देखील म्हणतात)

तुमच्यापैकी बहुतेकांनी बीजांना चिकटलेल्या तंतूंसह कापसाचे फूल किंवा लांब वाढलेल्या केसांसह मेंढी पाहिली असेल. तुम्ही हे देखील कल्पना करू शकता की याचा वापर सूत आणि वस्त्र उत्पादनासाठी कसा केला जाऊ शकतो. तथापि, उत्पादित किंवा संश्लेषित तंतू कसे अस्तित्वात आले हे समजून घेणे तुम्हाला कठीण जाऊ शकते.

पहिला उत्पादित तंतू-रेयॉन-इ.स. १८९५ मध्ये व्यावसायिकरित्या उत्पादित केला गेला, तर बहुतेक इतर २० व्या शतकाची उत्पादने आहेत.

तंतू तयार करण्याची संकल्पना कदाचित मानवी इच्छेपासून उद्भवली असेल की रेशमासारखा तंतू तयार करावा. शक्यता आहे, विचार प्रक्रिया अशी असू शकते: रेशीम किडा, जो मुळात तुतीच्या पानांवर जगतो, तो त्यांना पचवतो आणि त्याच्या स्पिनरेट्सद्वारे (दोन छिद्रांद्वारे) एक द्रव उत्सर्जित करतो, जो घनरूप होऊन रेशीम फिलामेंट (कोश) बनतो. अशाप्रकारे जर सेल्युलोज पदार्थ पचवला गेला तर रेशमासारखे काहीतरी तयार करणे शक्य असावे. म्हणूनच दीर्घकाळापर्यंत रेयॉनला कृत्रिम रेशीम किंवा फक्त आर्ट सिल्क असे संबोधले जात असे.

सर्वात प्रारंभिक उत्पादित तंतू नॉन-फायब्रस सामग्रीमध्ये सुधारणा करून बनवले गेले. हे प्रामुख्याने कापसाचा कचरा किंवा लाकूड लगदा यासारख्या सेल्युलोसिक पदार्थांपासून होते. तंतूंचा दुसरा गट रसायनांच्या वापरातून पूर्णपणे संश्लेषित केला गेला. कच्चा माल काय असेना, त्याचे तंतुमय रूपात रूपांतर करण्यासाठी मूलभूत पायऱ्या समान आहेत.

• घन कच्च्या मालाचे विशिष्ट स्निग्धतेच्या द्रव रूपात रूपांतर केले जाते. हे रासायनिक क्रियामुळे, विरघळणे, उष्णता लागू करणे किंवा संयुक्त क्रियेमुळे असू शकते. याला स्पिनिंग सोल्यूशन म्हणतात.
• हे द्रावण स्पिनरेटमधून पास केले जाते - एक लहान थिम्बल आकाराचे नोझल ज्यामध्ये अनेक छोट्या छिद्रांची मालिका असते, एका अशा वातावरणात जे त्यास बारीक फिलामेंट्समध्ये कठीण करते किंवा गोठवते.
• फिलामेंट्स कठीण होताच ते गोळा केले जातात आणि पुढील बारीकपणा आणि अभिमुखता साठी ताणले जातात किंवा त्याच्या ताण आणि/किंवा आकारमान वैशिष्ट्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी टेक्सुरायझेशनसारख्या पुढील प्रक्रियेसाठी गेले जातात.

आकृती २: स्पिनरेट्स

उत्पादित तंतूंचे प्रकार

(अ) पुनर्जन्म सेल्युलोसिक तंतू: रेयॉन-कपरामोनियम, व्हिस्कोस, हायवेट-मॉड्युलस

(ब) सुधारित सेल्युलोसिक: एसीटेट-सेकंडरी एसीटेट, ट्रायएसीटेट

(क) प्रथिने तंतू: अझलॉन

(ड) नॉन-सेल्युलोसिक (संश्लेषित) तंतू

(i) नायलॉन

(ii) पॉलिएस्टर - टेरेलीन, टेरिन

(iii) ॲक्रिलिक - ऑरलॉन, कॅशमिलॉन

(iv) मोडॅक्रिलिक

(v) स्पॅन्डेक्स

(vi) रबर

(इ) खनिज तंतू

(i) काच - फायबरग्लास

(ii) धातू - ल्युरेक्स

५.४ सूत

तंतूंच्या रूपातील वस्त्रे नेहमीच ग्राहक उत्पादनांसाठी वापरली जाऊ शकत नाहीत, शस्त्रक्रिया कापूस, उशीसाठी भराव, लोणचे, गाद्या आणि गाद्या यासारख्या उत्पादनांव्यतिरिक्त. आपल्या आजूबाजूला दिसत असल्याप्रमाणे तंतूंचे वस्त्र रूपात रूपांतर करण्यासाठी, त्यांना सतत धाग्यात रूपांतरित केले पाहिजे. जरी काही वस्त्रे जसे की फेल्ट्स किंवा नॉन-वॉव्हन्स जी थेट तंतूंपासून बनवली जातात, बहुतेक प्रकरणांमध्ये तंतूंवर मध्यवर्ती टप्प्यात प्रक्रिया केली जाते ज्याला सूत म्हणतात.

सूताची व्याख्या वस्त्र तंतूंचा, फिलामेंट्सचा किंवा सामग्रीचा सतत धागा म्हणून केली जाऊ शकते, जो वस्त्र वस्त्र तयार करण्यासाठी विणकाम, विणकाम किंवा अन्यथा गुंतवण्यासाठी योग्य स्वरूपात असतो.

सूत प्रक्रिया

नैसर्गिक स्टेपल तंतूंपासून सूत प्रक्रियेला स्पिनिंग म्हणतात, जरी स्पिनिंग ही प्रक्रियेचा शेवटचा टप्पा आहे.

पूर्वी तरुण अविवाहित मुली सामान्यतः त्यांच्या चपळ बोटांमुळे सर्वात बारीक सूत कातण्यात गुंतलेल्या होत्या. अविवाहित महिलांसाठी ‘स्पिन्स्टर’ हा शब्द त्या संदर्भात उद्भवला.

सूत प्रक्रिया, म्हणजे, तंतूचे सूतात रूपांतर करणे यामध्ये अनेक टप्पे समाविष्ट आहेत.

चला त्यांना एक एक करून घेऊया.

(i) स्वच्छता: नैसर्गिक तंतूंमध्ये सामान्यतः त्यांच्या स्त्रोतावर अवलंबून बाह्य अशुद्धता असतात, जसे की कापसात बिया किंवा पाने, लोकरीत काटक्या आणि स्वीट. हे काढून टाकले जातात, तंतू वेगळे केले जातात आणि लॅप्समध्ये रूपांतरित केले जातात (सैल तंतूंची रोल केलेली शीट).

(ii) स्लिव्हरमध्ये बनवणे: लॅप्स अनरोल केले जातात आणि सरळ करण्याच्या प्रक्रियेसाठी गेले जातात जे कार्डिंग आणि कॉम्बिंग आहेत. ही प्रक्रिया तुमचे केस कंबीने कंबणे आणि ब्रश करण्यासारखीच आहे. कार्डिंग तंतूंचे विस्कळीत करते आणि त्यांना सरळ आणि एकमेकांना समांतर ठेवते. बारीक वस्त्रांसाठी लॅप्स कार्डिंगनंतर कॉम्बिंगसाठी गेले जातात. ही प्रक्रिया बारीक अशुद्धता आणि लहान तंतू देखील काढून टाकते. त्यानंतर लॅप एका फनेल आकाराच्या उपकरणातून जातो जे त्यास स्लिव्हरमध्ये रूपांतरित करण्यास मदत करते. स्लिव्हर हे सैल तंतूंचे दोरासारखे वस्तुमान असते, $2-4 \mathrm{cms}$ व्यासाचे.

(iii) क्षीण करणे, बाहेर काढणे आणि पिळणे: आता तंतूंचे सतत धाग्यात रूपांतर झाले आहे, त्यास आवश्यक आकारात करणे आवश्यक आहे. याला अॅटेन्युएशन म्हणतात. एकसमानतेसाठी अनेक स्लिव्हर्स एकत्र केले जातात. स्लिव्हर्स हळूहळू बाहेर काढले जातात जेणेकरून ते लांब आणि बारीक होतील. जर मिश्रित सूत आवश्यक असेल (उदा., कॉट्सवूल-कापूस आणि लोकर) वेगवेगळ्या तंतूंपासून स्लिव्हर्स या टप्प्यावर एकत्र केले जातात. परिणामी स्लिव्हर अजूनही मूळ स्लिव्हरच्या आकाराचाच असतो.

ड्रॉइंगनंतर स्लिव्हर रोव्हिंग मशीनवर नेले जाते जिथे ते त्याच्या मूळ व्यासाच्या $\frac{1}{4}-\frac{1}{8}$ होईपर्यंत पुढे क्षीण केले जाते. तंतू एकत्र ठेवण्यासाठी त्यास थोडा पिळणे दिले जाते. पुढील टप्पा स्पिनिंग आहे. येथे धाग्याला सूत म्हणून अंतिम आकार दिला जातो. ते आवश्यक बारीकपणापर्यंत ताणले जाते आणि इच्छित प्रमाणात पिळणे दिले जाते आणि कोन्सवर गुंडाळले जाते.

आकृती ३: कापूस कातणे

सर्व उत्पादित तंतू प्रथम फिलामेंट्स म्हणून बनवले जातात. सूत एका फिलामेंटचा बनलेला असू शकतो किंवा मल्टीफिलामेंट सूत असू शकतो जेव्हा अनेक वैयक्तिक फिलामेंट्स एकत्र घेतली जातात आणि एक म्हणून पिळली जातात. फिलामेंटला स्टेपल लांबीच्या तंतूंमध्ये कापणे देखील शक्य आहे. नंतर नैसर्गिक तंतूंप्रमाणेच स्पिनिंग प्रक्रियेसाठी गेले जातात आणि त्यांना स्पन यार्न म्हणतात. स्टेपल लांबीचे तंतू देखील आवश्यक असतात जेव्हा मिश्रित वस्त्र/मिश्रण जसे की ‘टेरेकॉट’ (टेरीन आणि कापूस) किंवा ‘टेरेवूल’ (टेरीन आणि लोकर) किंवा ‘पॉलीकॉट’ (रेयॉन आणि कापूस) आवश्यक असते.

सूत संज्ञा

(अ) सूत क्रमांक: तुम्ही धाग्याच्या रीलच्या लेबलवर काही संख्या २०, ३०, ४० इत्यादी पाहिल्या असतील. जर तुम्ही काळजीपूर्वक निरीक्षण केले आणि धाग्याच्या बारीकपणाची तुलना केली तर तुम्हाला समजेल की उच्च क्रमांकाची धाग्याची रील बारीक असते. तंतूच्या वजन आणि त्यातून काढलेल्या सूताच्या लांबीमध्ये एक निश्चित संबंध आहे. याला सूत क्रमांक म्हणून नियुक्त केले जाते जे सूताच्या बारीकपणाचे सूचक बनते.

(ब) सूत पिळणे: तंतू सूतात रूपांतरित होताच, तंतू एकत्र ठेवण्यासाठी पिळणे जोडले जाते आणि ते प्रति इंच पिळणे (टी.पी.आय.) म्हणून दर्शविले जाते. सैल पिळलेले सूत मऊ आणि अधिक चमकदार असतात, तर घट्ट पिळलेले सूत जीन्सच्या डेनिम सामग्रीप्रमाणे रिज दर्शवू शकतात.

(क) सूत आणि धागा: सूत आणि धागा मूलतः समान असतात. सूत हा शब्द सामान्यतः वस्त्राच्या उत्पादनात वापरला जातो, तर धागा वस्त्रांचे तुकडे एकत्र जोडण्यासाठी वापरलेले उत्पादन दर्शवतो.

५.५ वस्त्र उत्पादन

बाजारात अनेक प्रकारची वस्त्रे उपलब्ध आहेत. वेगवेगळ्या वस्त्रांमधील भिन्नता मूलभूत तंतू सामग्री (कापूस, लोकर, उदा.) किंवा जसे तुम्ही नुकतेच शिकलात, सूताच्या प्रकारामुळे होते. जेव्हा तुम्ही वस्त्रांकडे पाहता तेव्हा तुम्ही वेगवेगळ्या संरचनांमध्ये देखील फरक करू शकता.

आता आपण या वस्त्रांचे उत्पादन कसे होते याची चर्चा करू. तुम्ही पाहत असलेली बहुतेक वस्त्रे सूतापासून बनवलेली असतात. तथापि, वस्त्रांचा एक लहान गट थेट तंतूंपासून बनवला जाऊ शकतो.

थेट तंतूंपासून बनवलेल्या वस्त्रांचे दोन मुख्य प्रकार आहेत-फेल्ट्स आणि नॉन-वॉव्हन्स किंवा बॉन्डेड फायबर फॅब्रिक्स. ही वस्त्रे तंतू (कार्डिंग आणि कॉम्बिंगनंतर) मॅटच्या रूपात घालून आणि नंतर त्यांच्यातील चिकटणे निर्माण करून तयार केली जातात. मॅट केवळ आवश्यक जाडीचेच नव्हे तर कोणत्याही आकाराचे देखील बनवता येते.

क्रियाकलाप २

तुमच्या शर्ट किंवा ड्रेस, पँट/जीन्स, टॉवेल, मोजे, शू लेस, फ्लोर कव्हरिंग फेल्ट्स (नमदे) आणि कार्पेट यांच्या सामग्रीच्या संरचनेतील फरक लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करा.

आधीच नमूद केल्याप्रमाणे, बहुतेक वस्त्र बांधकामांसाठी मध्यवर्ती सूत टप्पा आवश्यक असतो. वस्त्र बांधकामाची मुख्य पद्धती विणकाम आणि विणकाम आहे आणि थोड्या प्रमाणात ब्रेडिंग आणि नॉटिंग आहे.

विणकाम

विणकाम हे वस्त्र कलेचे सर्वात जुने रूप आहे, जे मूळतः चटई आणि टोपल्या बनवण्यासाठी वापरले जात असे. एक विणलेले वस्त्र दोन संच सूतांचे बनलेले असते जे एकमेकांशी काटकोनात गुंफलेले असतात, एक कॉम्पॅक्ट बांधकाम तयार करतात. हे लूम्स नावाच्या मशीनवर केले जाते. सूतांचा एक संच लूमवर फिट केला जातो, जो विणलेल्या वस्त्राची लांबी आणि रुंदी निश्चित करतो. यांना वार्प सूत म्हणतात. लूम ही सूते निश्चित ताणावर आणि समान अंतरावर ठेवण्यास मदत करते. दुसरे सूत, जे फिलिंग सूत आहे, नंतर वस्त्र तयार करण्यासाठी गुंफले जाते. सर्वात सोपे गुंफणे म्हणजे जेव्हा फिलिंग सूत एका ओळीत एका वार्प सूतावर आणि खाली फिरते आणि दुसऱ्या ओळीत प्रक्रिया उलट करते. वार्प सूतांच्या वेगवेकळ्या संख्येच्या वर आणि खाली, एका निर्दिष्ट क्रमाने फिलिंग सूत पास करून, वेगवेगळे डिझाइन तयार केले जाऊ शकतात. लूमला डॉबी किंवा जॅक्वार्डसारखी जोडणी देखील आकृतीबंध डिझाइन तयार करण्यास मदत करू शकतात. वार्प आणि फिलिंगसाठी वेगवेगळ्या रंगाच्या सूतांचा वापर केला जातो तेव्हा हे डिझाइन अधिक स्पष्ट होतात. काही डिझाइन्स एक अतिरिक्त सूत वापरतात जे वार्प किंवा फिलिंग सूतांना समांतर चालू शकतात. विणकाम दरम्यान हे लूप म्हणून धरले जाऊ शकते, जे कापलेले न ठेवता सोडले जाऊ शकते किंवा नंतर कापले जाऊ शकते. हे टॉवेल (अनकट) किंवा वेल्वेट आणि कॉर्डरॉय (कट) मध्ये पाहिल्याप्रमाणे पोत बनवते.

विणलेल्या वस्त्रातील सूतांच्या दिशेला ग्रेन म्हणून संबोधले जाते. वार्प सूत लांबीच्या ग्रेन किंवा सेल्वेजच्या बाजूने चालतात. फिलिंग सूत रुंदीच्या ग्रेन किंवा वेफ्टच्या बाजूने चालतात. अशाप्रकारे विणलेल्या वस्त्रातील लांबी आणि रुंदीला सेल्वेज आणि वेफ्ट म्हणतात. जेव्हा तुम्ही वस्त्र खरेदी करता, तेव्हा तुम्हाला दिसेल की त्याच्या दोन कापलेल्या बाजू आहेत आणि दोन बाउंड बाजू आहेत. बाउंड बाजू सेल्वेज आहेत. सेल्वेजच्या बाजूने वस्त्र सर्वात मजबूत असते.

विणकाम

विणकाम म्हणजे किमान एक संच सूतांचे आंतरलूपिंग. हे हाताने दोन सुयांचा संच वापरून सपाट वस्त्रांसाठी किंवा चार सुयांचा संच वापरून गोलाकार वस्त्रांसाठी केले जाऊ शकते. विणकाम मशीनवर केले जाऊ शकते. या प्रक्रियेमध्ये विणकामाची सुई किंवा मशीन बेडच्या बाजूने लूपची मालिका तयार